Сплошная временная конструкция, ограждающая место для приёма жидкой бетонной смеси до затвердевания, называется опалубкой. В строительстве изготавливается в виде отдельных щитов, имеющих стандартные, типовые либо индивидуальные размеры.
Из каких материалов можно сделать щиты опалубки
Материалы для возведения опалубки могут быть самыми разнообразными:
- Недорогие и удобные в работе – сбитые из досок деревянные щиты. Могут быть одноразовыми, сделанными специально для выполнения конкретного вида объекта монолитных работ. Многоразовые щиты после аккуратного демонтажа вновь устанавливаются на другом участке. При бережном отношении могут использоваться 30 раз и более.
- Опалубка металлическая значительно дороже деревянной, но намного прочнее – её целесообразнее использовать как многоразовую. Если к металлическому каркасу прикреплён лист из алюминия, то работать со щитом будет намного легче, не него практически не будет налипания бетона, а прочность позволит использовать вибрационное оборудование.
- Широкое применение в щитовых опалубочных конструкциях нашли прочные листовые материалы с ровной поверхностью: фанера различной толщины, ОСП, ЦСП, жёсткие и прочные пластики.
- В индивидуальном строительстве для возведения заглублённых фундаментов можно использовать низкосортные сорта досок, отходы и обрезки. Часто такая опалубка не снимается совсем, а фундамент после набора прочности обваловывается грунтом.
- Применение пластиков и листового металла позволяет создавать криволинейные формы монолитных конструкций с гладкой поверхностью.
Виды опалубки
Опалубочные конструкции условно можно разделить на два основных вида.
Съёмная
Для многоразового использования щиты можно изготовить самостоятельно, рассчитывая их размеры таким образом, чтобы они подходили для следующих этапов или объектов строительства. Особое внимание уделяется прочности и качеству внутренней поверхности щитов, их пропитке специальными составами от прилипания бетона.
Можно приобрести готовые типовые, унифицированные отдельные щиты и их системы. В этом плане решающую роль играет экономика вопроса.
В промышленном строительстве высотных монолитных домов распространён метод скользящей опалубки. В этом случае щиты не снимаются до окончательного выведения монолитных стен на всю высоту здания. Такая разновидность опалубки очень дорога, требует дополнительной механизации строительного процесса, специального оборудования и приспособлений.
Несъёмная
Сама собой идея не снимать опалубку после заливки бетонной смеси, а оставлять её в качестве облицовочного либо наделённого другими функциями слоя, очень перспективна. Сегодня так работает несъёмная полистирольная опалубка. У неё много преимуществ:
- быстрота и высокое качество монтажа;
- высокая прочность и ассортимент форм и размеров;
- долгий срок эксплуатации;
- слой полистирола выполняет дополнительные функции по защите здания от шума и сохранению тепла в доме.
- Но есть два существенных недостатка: довольно высокая цена и свойства пенополистирола, которые не позволяют зданию «дышать».
Монтаж опалубки
Прочность опалубки как цельной конструкции зависит от правильности установки и крепления отдельных щитов. Основные моменты, которые необходимо учесть при монтаже:
- Разметка места установки должна быть выверена как в плане углов, сочленений, перепадов уровней, так и в точном выставлении нижней отметки всей конструкции.
- Монтаж производится с учётом армирования фундамента или стен, установка щитов возможна до установки арматурного каркаса и после неё – это решение индивидуальное для каждого объекта.
- Основное внимание в производстве опалубочных работ следует обратить на скрепление параллельных щитов между собой и установку внешних подпорок.
- Для дощатой или идентичной опалубки применяются верхние накладные скрепляющие и фиксирующие бруски.
- К брускам на внешних сторонах крепятся упоры или наклонные подкосы (сверху, снизу, а иногда и в середине вертикального бруска) с последующей фиксацией их к вбитым в грунт клиньям.
- В процессе установки и укрепления щитов необходимо постоянно сверяться с уровнем их установки, для чего можно натянуть размерные шнуры на высоте 10-15 см от верхней отметки опалубки.
- При необходимости можно приобрести специальные замки и стяжки для опалубки, но чаще такие приспособления нужны лишь при возведении сплошной опалубки значительной площади и на большую высоту.
- После установки опалубочной конструкции необходимо продумать лёгкий доступ к ней для заливки и уплотнения бетонной смеси. Возможно, придётся изготовить дополнительные трапы, лестницы, подмости.
Заливка бетона должна производиться равномерно по всему фундаменту для распределения нагрузки по всей конструкции. Уплотнение смеси можно проводить одновременно с подачей бетона в опалубку, либо по окончании заливки всего объёма.
Не стоит при проведении бетонирования опираться на опалубку, устанавливать на неё лоток для бетонной смеси, проводить уплотнение глубинным вибратором вплотную к стене, создавая дополнительные нагрузки.
По завершении работ верхняя поверхность выравнивается по проектной отметке до начала застывания бетона.
Главные вопросы после заполнения опалубки
После окончания заливки бетона индивидуального строителя интересуют, как правило, два вопроса:
- Через какое время можно продолжать работы по возведению стен здания на залитом в опалубке бетоне.
- Когда можно проводить демонтаж опалубочного ограждения.
На оба вопроса нельзя дать однозначных ответов.
Если исходить из строительных норм, то проектную прочность в оптимальных температурных и влажностных условиях бетон набирает через 28 суток. Общее время превращения бетонной смеси в камень протекает около ста лет, после чего может начаться процесс разрушения.
Но застройщику нет смысла ожидать даже 28 дней. Набор бетоном половины марочной прочности позволяет снять опалубку и продолжать строительные работы по бетонному основанию или поверхности в полной мере.
Лучшая температура для твердения бетона – плюс 20-25 градусов при комфортной для человека влажности воздуха. В таких или подобных условиях начать возведение стен либо выполнение других работ по возведённому фундаменту можно начать через 5-7 дней.
Чтобы убедиться в прочности залитого бетона, достаточно несильно ударить по нему молотком. Если удар будет по ощущению похож на удар по камню, то бетон «созрел» для дальнейшей работы. Если же отскока молотка от поверхности почти нет, и он как бы вязнет в бетоне, то надо ещё подождать.
Демонтировать опалубку можно примерно в те же сроки. Но если есть возможность выдержать её ещё некоторое время, то спешить не стоит. Чем дольше стоят ограждающие щиты, тем меньше будет вероятность скола верхних углов и механических повреждений неокрепшего бетона.
Уход за бетоном
Твердение бетонной массы происходит независимо от формы опалубки, толщины слоя или способа уплотнения. Главное условие для естественного созревания – температура воздуха.
Сухая и жаркая погода могут вызвать образование трещин на поверхности, зимой в них попадает влага, которая замерзает и разрывает бетон. Поэтому, если строительство происходит в жаркую погоду, необходим дополнительный уход за свежезалитым бетоном. Поверхность надо постоянно и тщательно увлажнять и накрывать рубероидом, плотной тканью или укрывным огородным материалом от воздействия солнечных лучей.
Работа с бетонными смесями в холодное время года возможна, но только при крайней необходимости. Если в условиях промышленного строительства для твердения бетона возможно дополнительное прогревание, то в условиях частного небольшого строительства это не реально.
Без специальных знаний не стоит применять и противоморозные добавки, а также пластификаторы и различные улучшители.
Дополнительные простые советы при самостоятельном ведении монолитных работ
Лучшее решение для возведения монолитного фундамента или стен – быстрое единовременное заполнение всего объёма опалубки. Сейчас доставка готовых бетонных смесей заводского изготовления не проблема даже в отдалённых населённых пунктах, — автобетоносмесители гарантируют доставку качественной смеси любой марки, вопрос только в стоимости.
- Самостоятельное изготовление бетона в бытовых бетономешалках – нормальное решение, но при небольших объёмах. Прерванная на день процедура заливки смеси в опалубку обеспечивает неплотное соединение свежего слоя и вчерашнего, это ведёт к образованию мостика холода. Не критично, большого ущерба не будет, но качество снижается.
- Иногда бетон приходится замешивать вручную, в этом случае лучше всего использовать деревянный каркас, поставленный на ровный лист железа и замешивать бетон с помощью обыкновенной садовой тяпки – это значительно облегчит работу.
- Уплотнение бетонной смеси в опалубке без вибратора возможно при помощи нетяжёлого лома или арматурного прута путём частого погружения в бетон до дна опалубки, особенно вдоль стенок и в углах.
- Не стоит доливать воду в бетонную смесь для увеличения пластичности – это ведёт к снижению прочности.
- Разборку опалубки надо начинать с удаления внешних подпорок, затем отбиваются верхние стяжки. Если щиты не отходят от бетона, следует обстучать их по всей площади резиновой киянкой, а затем начать отрывать в наиболее податливых местах.
- Чтобы снимать опалубку щитов обить плёнкой, недорогим рубероидом или пергамином. Стало легче, быстрее, без выбоин и сколов, можно внутренние поверхности.
Выполнение работ по устройству опалубки, самостоятельному возведению бетонных монолитных фундаментов, стен, колонн, опор, лестниц, эстакад, пандусов, бордюров, кессонов, подземный сооружений и ёмкостей происходит по аналогичному принципу. Правильное устройство опалубки – только часть строительства, но одна из важнейших.